02.12.2020
HOTLINE: 02381 53 13 57
Gorsko kolesarjenje Škotska

Gorsko kolesarjenje Škotska

BILA JE VIZIJA ali budne sanje? Nasedel sem nasedan v smešno strmem, balvanskem požiranem požiralniku na 3000-metrskem kamnitem kupu, imenovanem Mount Keen, v stanju fizične stiske, ki je presegla nelagodje in slabost, preteklo pritožbo, skozi mrmranje in dezorientacijo v samostojno stanje predaje. . Sonce je premagalo dol.

Vosek Highlander

Voščen Highlander pri spomeniku Glenfinnan

Highland krave

Highland krave v bližini Kingussieja

Glen Avon

Glen Avon

Fulton

Fulton (v sredini) v Glenshield Lodge

Peti dan šestdnevnega potovanja od obale do obale sem bil z gorskim kolesom po zavajajoče očarljivem škotskem visokogorju, smeri, ki izvira na morju Hebridov na zahodni obali in sem se napotil čez 220 milj temperamentnega terena proti izmučenemu Severnemu morju. Trenutno nisem več na kolesu; bilo je na meni, premetano čez ramena. Čeprav sem se že prejšnji teden spopadel z namigom na hipotermijo, namigo sončnega udara, številne intimnosti z blatom, ropotanjem, tekočo vodo in skalami ter vedno bolj spreminjajočim se nizom ortopedskih primanjkljajev, je bil zdaj moj najbolj hud trenutek na mene.

Tistega jutra po neprespani noči sem se odpravil, ko sem nesmrtno vzorčil lokalno ponudbo hagisov, črnega pudinga in drugih senčnih drobovin - priboljški, ki so jih preganjali z brizgom ali tremi žganimi pijačami, po katerih visokogorje pravično slovi. Ta dan, ki velja za najbolj zahtevno potovanje, se je začel nežno in se povzpel po obližju ostanka kaledonskega gozda, se vije skozi odprte travnike, prepojene z ducatom odtenkov zelene barve, po zlorabljeni "speljani cesti" ali goveji poti, vzdolž vijugavega pritoka reke Dee, ki zastaja dih pri kamnitih ruševinah starodavnega pastirskega doma. Toda ti sijaji so se na meni vse prej kot izgubili. V času, ko sem prišel do vznožja gore Keen, sem bil v kremplju dehidracije, nogah se je zvijala in bolela glava. Moji kolegi kolesarji, vsi bolj posvečeni ideologiji gorskega kolesarjenja kot jaz - in zato bolj nagnjeni k trpljenju - so se že prijeli po grebenu nad mano in niso več ponudili niti oddaljene primernosti zabojev na golem pobočju.

Naša pot, surov razrez na gorovju, s stopnjo okoli 30 odstotkov, je prispeval naravnost na vrh tega najbolj vzhodnega škotskega Munrosa, 284 odmevnih, neokusnih gora, ki zavzemajo gospodarske višine med 3.000 in 4.400 čevljev. Bilo je samoumevno nedosegljivo in v mojem trenutnem stanju komajda sprehodno, oblito s kopico kamnov, ki so se z vsakim korakom podale pod noge. Neenakomerno sem se držal vzdolž, kolutki mojih kolesarskih čevljev so se samostojno klatili. Če bi Samuel Beckett svoje eksistencialno ogrožene like postavil na kolesa, bi si mislil, bi lahko izgledali tako.

Na tem mestu se je poleg mene uresničil naš vodja John Fulton. Oblečen je bil v škotsko zastavo - modro-beli kolesarski dres je zasijal s križem svetega Andreja v obliki črke X - kolo se je dvignilo nad ramo kot trofeja. Fulton je zelo podoben svojemu rojaku Seanu Conneryju in je vrsta tujih fizičnih primerkov, za katere je znana regija, katere tradicionalne igre v Highlandu vključujejo metanje hlodov in kamenje. Pionir terenskega kolesarjenja na Škotskem je pred skoraj tremi desetletji prenehal z delom kot inženir za dvigala Otis, da se je posvetil vodenju. Pri 61 letih ostaja izjemno močan in zanesljiv kolesar. Njegova majhna obleka Wildcat Adventures vodi gorsko kolesarska potovanja po daljnih destinacijah, kot sta Maroko in Mongolija, toda škotska obala do obale je Fultonova klasika.

"Nekaj ​​let nazaj smo imeli moža iz New Yorka na poti," je rekel, ko sem se še naprej boril navkreber. "Bil je čudovit dan, kot je danes, a ko smo šli po tej sami poti, so se začeli pojavljati oblaki. V nekem trenutku je bilo nebo črno. Začelo je deževati. Veter je pihal brutalno. Do trenutka, ko smo se dobili do mesta, kjer sva zdaj in jaz, je snežilo. " Ustavil se je in se obrnil, da bi pregledal dolino spodaj. "Pomembna je bila pozna pomlad. Pomembni so bili. Ta deček iz New Yorka se je nekega trenutka pregrel in zdaj se je prehladil. Pot je bila tako gladka, da se je ob poskusu vzpenjanja še naprej spotaknil."

Na vrsti sem zdrsnil. Fulton se je zasmejal, nato pa nadaljeval z mračno stvarnostjo. "V nekem trenutku me fant s strahom v očeh pogleda in reče:" John, mislim, da bom tu umrl. " "

Ni bilo nobenega udarca.

OPOMBA V SELO: Naslednjič, ko podjetje, s katerim si rezervirate počitnice, naloži potno zavarovanje - in ne le za pokritje izgubljene prtljage - meni, da je vaš pojem prostega časa resno ogrožen. Moja politika je plačala do milijon dolarjev za "nujno medicinsko evakuacijo in repatriacijo posmrtnih ostankov."

"To je veliko ostankov," sem povedal svoji ženi, ki je bila noseča in je ostala doma, da bi mislila na našega malčka. O tem ni hotela govoriti.

Zdelo se mi je posebna zahteva. Nisem se šel potikati po ledenih stebrih, plavati med morskimi psi ali kako drugače posegati v habitate, neprimerne mojim vrstam. Šel sem na kolesarsko vožnjo. To je bilo nekaj, kar sem že od otroštva počel z veliko gorečnosti in mislil sem, da sem v tem precej dober. Z leti sem se vozil za prevoz, za zabavo, za vadbo, za pustolovščine; poleg nekaj razburljivih razlitja in grdih odrgnin, se zaradi obrabe nikoli ne bi vrnila preveč hudo. Prvo gorsko kolo sem kupil leta 1988, v sorodu. Takrat se je zdelo, kot da je ta grozljivo težak, na videz neuničljiv teror nad pohodniškimi potmi in pločniki podobno vzniknil iz globin otroške fantazije. Lahko bi igrala grobo. Pravzaprav je opravila z veliko večjimi elani skozi blato in gramoz, korenine in rastlinje kot na efektnem in gladkem pločniku. Zame se je vrnilo v kolesarjenje duha hrabrosti. Predvsem pa je omogočil dostop do notranjosti razgibane pokrajine, ki je bila prej izključni rezervat počasnih turistov. Vožnja s kolesom je povrnila merilo divjine.

Toda pred desetimi leti sem se iz Montane preselil v New York. Moje gorsko kolo se je odlagalo v kotu mojega stanovanja, dokler ga nisem odložil in postal tak človek, ki sem se ga prej preziral: cestni kolesar. Kmalu sem zasledila vrline svojega cestnega kolesa - lahkotnost, hitrost, uglajenost - nad svojimi gorskimi kolesi.

Šele ko sem zaslišal nekoga v trgovini s kolesi, ki govori o tem, kako Škotska hitro postaja nov planetarni epicenter gorskega kolesarjenja - izpodriva tako hvaležna, a prenatrpana mesta, kot sta Moab in Crested Butte -, sem začutila, da se mi vznemirjajoči notranji lovci na sled. Ampak sem bil prisiljen hype. Škotska skorajda ni bila odkrita divjina, njene užitke pa že dolgo uživajo takšni avanturisti, kot so golfisti, turisti s viskiji, grajski navdušenci in rodovniki. Pokrajina visokogorja, krčena že od antike za poljedelstvo in pašo, je bila zasuta z nubličnimi topografskimi tvorbami, za katere sem mislil, da so hribi, ne pa gore. Odpravila sem se na kraj in pričakovala, da bo nekaj podobnega lezanju v pub, ki ga je zasanjalo nekaj lahkih zavojev po travnikih.

Potovanje se je v resnici slišilo preprosto: terenski prevarant od gostilne do gostilne, dnevne poti pa znašajo od 30 do 56 milj. (Vedela sem, da lahko na cestnem kolesu pokrijem 125 na dan.) Kombi bo služil kot vlačilec / shuttle prtljage in v primeru bolezni ali poškodbe ali mehaničnih okvar kot sag vagon / podporno vozilo. Začeli smo v Strontianu, koncu zemlje na skrajnem zahodnem visokogorju, nedaleč od otoka Mull. Prišel sem zvečer, okoliški pobočji so se zavili v meglo in padala je hladna rožica. V restavraciji sem našo skupino, ko smo se družili, namestili v roke. Najmlajši je bil 34 let; najstarejši, 67. Morda ste srečali to množico na križarki, sem pomislil.

"Čas je, da te pojemo za uboj," nam je povedal Fulton, ko smo se zbirali za mizo za večerjo. Nad jagnječimi kotleti in pire krompirjem smo se po vrsti predstavljali. Počasi sem začel sumiti, da sem obkrožen s fanatiki. André (38) iz Brazilije je prišel na Škotsko, da bi si po zapletenih operacijah na rami nekaj tednov prej pridobil svojo pustolovsko formo. "Mogoče jemljem tako težko," je zamrmral. 34-letni zobozdravnik Strider je mesece treniral na Škotskem doma, v gorah severne Nove Mehike in je v zadnjem času svojemu kolesu z dvojnim vzmetenjem v višini 3200 dolarjev dodal kakšnih 1200 dolarjev, ki jih je označil za svoj "starterski model". " Imenovan za lik v Gospodar prstanov- bila sta njegova dva majhna otroka - bil je tako gung-ho, zdelo se je, da je zaužil kolesarski priročnik.

Barin, 47-letni ameriški predavatelj v Venezueli, je bil puist - zanj ni bilo GPS-ja ali domišljijske opreme, le predanost nogi in tveganju - in na potovanju se mu je pridružil 67-letni nemški prijatelj Guenter. izven Kölna. Dva moška sta se križala poti nekaj let prej, ko je Guenter v RV potoval čez ZDA, Barin pa se je v iskanju NLP-ja potepal po Nevadi. "Ne bom rekel 'sovraštvo'," je napovedal Guenter, "ampak zelo ne maram pločnika. Potrebujem neasfaltirano cesto. Nič drugega ne bo. Komaj čakam do jutri zjutraj za vožnjo. Potrebujem kolo pod ritjo . "

Larry, ki je živel na podeželju zunaj Ottawe, je imel 59 let, vendar je bil videti, da je pri svojih štiridesetih. "Zadnjih 20 let," je dejal, "sem zasvojen z vožnjo s kanujem in kajakom po beli vodi. Zdaj sem zasvojen z gorskim kolesarjenjem." Vprašal sem ga, s čim se preživlja, in sam se je, brez ironije, opredelil kot "specialist za odvisnosti."

Naslednje jutro se odpravljamo v gosto, zasenčeno meglo, skozi katero so se prebijali občasni utrinki skal in melišča. Pot je bila razkosana in pusta. Peljal sem se mimo moškega, ki je z daljnogledom skozi dirkalnik hitro gledal v murko - ali je izgubil ovce? - in za seboj pustil na videz družbo civilistov. Strider, na videz spretno poimenovan, je vijak pred skupino. "Ne prekrivajte nog, dečki!" Je zaklical Fulton. Tik pred menoj je pred Barinom prestopila ogromna, poraščena krava in se nato ustavila, spustila glavo in pokazala svoje prodorne rogove. Barin je našteval na stran in se zlil v kašo blata in gnoja. "To je Highlandska krava," je komentiral Fulton, manevrirajoč mimo. "Pride izvrstno meso."

Pot se je začela vzpenjati v nizke oblake in dolgo, potem ko sem si predstavljala, da bi se morala izravnati, je nadaljevala vzpon. Umenili smo se v tempo, ki sem se mu zdel manj kot lahek. Fulton je prvi dan obljubil enostaven trenutek, toda po pol ure sem že imel težek trening. Nazadnje me je po kratkem, strmem raztežaju prisilil, da sem se dvignil s sedla, pot izravnala. Napolnjen z znojem sem se napotil v grizni veter. Poleg mene se je pojavil Guenter. "Zelo hrupno dihate," je poudaril.

Močan dež je začel padati in Guenter je prisegel na nemško. Ko sem se ustavil, da sem nanesel vodoodporno plast, je izginil v oblake, in znašel sem se na ozki asfaltni poti, ki je iz oči videla previden padec, vijugala okoli niza zavojev las. Videla sem, kako sem drsela čez rob pečine in se spočila tisoč metrov spodaj, v apneno zelenem Loch Shielu. Ko sem prišel do nivoja jezera, so me roke in zapestja bolele od zaviranja. Ostali so bili daleč pred mano v dežju, ki so se dvigovali in padali po obodu podobnih rolanju skalnate steze, ki je objela obalo.

Zdaj je bilo obilno očitno, da sem se zmotil zaradi posebne narave vožnje. Ostali so morda bili hobisti, vendar so se vozili z intenzivnim opuščanjem. Po pet urnem pedaliranju skozi dež smo se približali mestecu Fort Williamu, mestu svetovnega prvenstva UCI Mountain Bike & Trials 2007. V senci Bena Nevisa smo na najvišji vrh v Združenem kraljestvu na 40.409 metrih našli gostilno in se ustavili na čaju. Guenter zavrnil vstop. "Stari se ne radi ustavljajo," je zašepetal Fulton. "Bojim se, da se bodo obtičali na mestu."

Nadaljevali smo v gozdu Leanachan, zahodno od Fort Williama, na enem samem tiru se polnili skozi gost, mahovit gozd. To je bila naporna mešanica ovinkov, pospeševanje kratkih skalnih kamnin, spuščanje v blatne votle, pedaliranje okrog in čez balvane, luščenje čez korenine in kaskadanje po gladkih mostovih hlodov. Zapeljali smo se v nenehno brizganje drug drugega, ki se je zbudilo umazanije, vode in kamenja. "Začetek mi je všeč ta dež," je pripomnil Guenter. Roke so mi želatinaste, do cilja sem želel priti le nedotaknjen. Ko sem prišel do naše zbirne točke, gostilne v zaselku Spean Bridge, je še vedno teklo.

Izgledala sem, kot da bi me vlekla iz močvirja. Moje ustnice so bile modre, hrbet pa je bil tako tresen, da je bilo boleče stati pokonci. Medtem ko so drugi srčno pili pivo, gabali in se smejali, sem se vrgel v energijsko ploščo in se stisnil v kot, kapljal. Guenter, ki je imel na svojem kolesu GPS enoto, je prišel in mi rekel, da sva pretekla približno 55 milj, preplezala skupaj 3500 čevljev. Nestrpno sem se ulegla.

Potem, ko me je Fulton spustil v bližnjo gostilno, me je domačina ustavila na pragu s prestrašenim izrazom.

"O, draga," je rekla. "Ne moreš priti sem tako."

TO NOČ, sem se spustil v stupor po prhanju in počitku. Ko sem sedel v še enem lokalu, je barkelj gnilo vreme opisal kot "dreich" in pojasnil, da ko prevladujejo takšni pogoji, kot se pogosto dogajajo, "strani gora ne vidite, oblaki napolnijo doline, in ne glede na to, koliko ste porabili za svoje vodotesnosti, vam ne bodo koristile. "

Dreich bi vztrajal naslednja dva dneva jahanja, ko smo se potapljali in zavijali ter se trudili v osrednje visokogorje. A kljub močni hladni in drobtinasti vidljivosti, kljub bedi mojih naporov, občutku, da mi je plesen plazela po koži, in sentimentalnemu nagibu proti ameriškim skalovcem, sem se moral sprijazniti s poseganjem: Če ekipa Kolesarskih nagrad je bil zasnovan načrt o grozljivem državnem tematskem parku za gorsko kolesarjenje, na škotskem visokogorju se komajda lahko izboljšajo.

Na 15.000 kvadratnih miljah Highlands, približno polovica države, živi le 400.000 ljudi, gostota prebivalstva je približno enaka tisti v Idahu. Kot gorski kolesar si zelo privoščite svoje mesto, neplodnost, divjina, strašljivo lepa izolacija barjev in gora pa so v sorazmerju z obsegom regije. V tej strnjeni pokrajini, ki jo nosijo do kosti morijo morski vetrovi, se topografija nenehno spreminja. Hribi so kratki in strmi, vzponi in spusti so hitri, vijugavi in ​​besni. Šli boste skozi gost gozd, se borili do grobega, izdajalskega grebena, se spuščali v široko dolino, nato pa se strmoglavili po goveji poti po močvirnem travniku in se zagledali v staro kamnito vas.

Biti na kolesu v visokogorju je malo podobno peš v Benetkah; nikoli nisi povsem pripravljen na tisto, kar prihaja za naslednjim vogalom, zato se redkokdaj znaš usesti v ritem. Prehod celotne države s te obale, od ene obale do druge, v enem tednu, medtem ko se skoraj v celoti zadržite ob tlakovanih površinah, je pravo potovanje. Kot je pojasnil Fulton, škotska zakonska določba "starodavne pravice do dostopa" omogoča vsa zasebna zemljišča dostopna spoštljivi rekreacijski uporabi - razen v času lovske sezone. Čeprav je vodil na stotine voženj po Škotskem, je redko dvakrat ponovil isto pot in vedno preiskal nove možnosti. Vozili smo se mimo kmetij, lovskih domov in posestva, pohodniških in konjskih poti ter v narodnih parkih. Ker so visokogorja redko poseljena in jih prekriža nekaj tisočletij pešpoti in živalskih poti, smo bili navadno prisiljeni na tlakovane površine šele ob vstopu in zapuščanju vasi, v katerih smo prezrte.

Že tretji dan sem na gorskem kolesu začel ponovno odkrivati ​​nekaj udobja. Dovolil sem svojemu telesu, da se je sprostil v zavojih, se naslonil na zavore in začel uživati ​​v ponorelih, kostnih vznemirjanju, ko se je planil po slepih zavojih in preskakoval po štumfih. Povzpeli smo se nekaj tisoč čevljev na široko, močvirno planoto v zgornjem toku Cairngorms, gorato območje v osrednjem visokogorju, in znašli smo se vrteti se nad drevesno črto.

V naslednjih nekaj urah je Fulton povišal ante in nas vodil skozi vodo nasičeno pokrajino. Najprej smo prišli do nekaj majhnih potokov, ki bi jih bilo mogoče prečkati s kolesom, pod pogojem, da je kolesar vroče pedaliral in imel srečo, da ne bi zadel skrite skale. Nato smo prišli do širokega potoka, katerega bregove so izplavile pomladanske poplave. Ta je zahteval voljno krst. Zapeli smo v pasu globoko v hladno, hitrih vodah, s kolesi, ki so jih držali nad glavo. (Guenter, ki je govoril, da se je na prejšnji vožnji že skoraj spral, ni bil zadovoljen.) Naleteli smo na glen, ki je bil videti dovolj neškodljiv, toda sled je bila tanka svinčnikom. "Pioniril sem na tej poti," je rekel Fulton, "če lahko to imenuješ sled." Izobrazno ga je označil za krokodilski tek. Bil je le trenutek, preden so kolesarji začeli plutati pred očmi. Pod debelimi gručami trave je bilo tla obsipano z blatnimi jamami, tvorbami v obliki peresa, ki bi pogoltnili obe kolesi in prevrnili kolesarja. Naprej se je Guenter vedno znova spuščal in izdajal tok nemških vulgarnosti.

"Pazite na krokodile!" Fulton je poklical čez ramo.

Ko so drugi kolesarji stopili naprej, sem bil zaostal z Andréjem, Brazilcem z rekonstruirano ramo. Bil je v agoniji in je celotno demontiral kolo. Sledil sem obleki. Vlekli smo se in se na vsakih nekaj korakih spuščali po tleh. Na ta način smo v dveh urah prekrili morda kilometer.Ko smo se srečali z drugimi kolesarji, je Andréju predlagal, da bi imel pred spanjem korist od Advila.

"Advil?" rekel je. "Ne. Morfij."

BREZ NARAVE NAPREJ, nobenega opisa geoloških zlomov in trkov, ki so tvorili to pokošeno in pokošeno zemljo, je vdrl v naše neusmiljeno potiskanje čeznjo. Malo je bilo treba poudarjati priložnosti za fotografije, nobenega obiska gradov ali muzejev, nobenega občinstva z bagri ali jezdeci in nekaj znanstvenih vbodov v škotski zgodovini - razen občasnega, obveznega "Tu je spal princ Bonnie Charlie." Le enkrat so bile besede "pošasti Loch Ness" izgovorjene v ušesu, in zadeva je bila hitro neprimerna v tišini. Dejansko je že zgodaj postalo očitno, da kulturna cenitev ne sme biti naša tema. Vsakodnevno kolesarjenje je bilo tako absorbirajoče, naše oči so bile tako usmerjene na nekaj metrov pred nami, da smo imeli malo možnosti za pogovor s kakšnimi Škoti onkraj Fultona in tistimi, ki so nas oskrbovali s hrano, pijačo in zavetjem.

Začel sem sumiti, da nas večina v odločnem prizadevanju za dobro vožnjo večinoma ne pozabi na dejstvo, da smo pravzaprav na Škotskem. Postala je neimenovana država enosmernih dvotirnih in težko pridobljenih spustov z ovirami. Ponoči smo z veseljem poskusili pivo in enozlačni viski ter se kot vestno zdravi ljudje pritoževali nad blagodejnostjo in močnostjo hrane. Skupno zanimanje za kolesarjenje je tanka vez med odraslimi, in kolikor smo se spoznali, je šlo večinoma skozi to lečo.

Kanadčan Larry, relativno nov šport v športu - drugi dan je šel čez rešetke - mu je manjkalo natančnosti, a je bil trden in močan kot nekdo pol njegove starosti. Barin, starošolec iz Venezuele, je imel skoraj filozofsko naklonjenost do vožnje v nizkih prestavah. Na srečo je imel stegna v celoti, čeprav verjamem, da sem ga enkrat ali dvakrat ujel na najmanjšo verižico. Barinova predanost gorskemu kolesarstvu se je približala ostrini. Neko noč je govoril o svobodi, ki jo je vedno in samo čutil na kolesu. Povedal je, da je že kot najstnik s cestnim kolesom vozil vse od Mehike do Kanade in se v svojih dvajsetih letih spoprijel s smrtjo svojega očeta, tako da se je sam dolgo vozil skozi teksaški narodni park Big Bend v srce zime. Rekel je, da šotora sploh ni prinesel, samo teden dni je vozil po snegu.

Guenter je bil do kosti ekscentričen in je spremljal njegove vitalne znake tako obsesivno kot njegovo čustveno stanje. "Danes se moje koleno počuti zelo dobro," je napovedal nekega jutra, "ampak moja jeza je ista." Povedal je, kako si je v prejšnji inkarnaciji zgradil čoln in odplaval na pol sveta ter se ustavil na Karibih, da bi, kot je dejal, "rodil otroka v laguni." Bil je glasni tiskovni predstavnik duhovnih prednosti gorskega kolesarjenja. Po Guenterjevem mnenju je šlo predvsem za pobeg iz znanega sveta. "Na asfaltirani cesti ni pustolovščine," mi je rekel. "Vedno veš, kje si. Nikoli se ne izgubiš. Toliko ur sem vozil s kolesom po gozdu, kjer ni poti. Tako veš, da si živ."

Četrti dan je sonce zašlo. Globoke, temne zelene pokrajine so postale blede in manj predrzne, potoki so bili videti nežnejši in vse je imelo sijaj pastorale 19. stoletja. Sončila sem se. V zgodnjem popoldnevu smo prispeli do cilja, starega kamnitega lovskega doma, in se poležavali v kolesarskih hlačah, pijači in prostem teku. Sonce je ostalo navzven do konca vožnje, a sprostitev se je iztekla. Konec petega dne sem se povzpel nad goro Keen v svojem izčrpanem stanju in trpel vsako dolgo kilometrino v smrdljivi vasici Edzell, našem zadnjem mestu čez noč.

Naslednje jutro, ko smo se bližali mestecu Montrose, je asfalt prehitel poti in zavili smo se proti morju, kotalijo se gumene pnevmatike po gladkem pločniku, pokrajina je postajala ravna in široka. Lahko bi videli obzorje. Vstopili smo v industrijska obrobja mesta in se vozili mimo tovarn, prodajaln karoserije, prodajalcev avtomobilov, se ustavili na semaforjih in se ujeli v izpuhu dostavnih tovornjakov in avtobusov. Kmalu smo se zapeljali na planoto nad plažo, pedalirali mimo miniaturnega igrišča za golf in okrepčevalnice. Delavci so sedeli kosilo v parkiranih avtomobilih in gledali v Severno morje. Voda je bila siva in neobljudena in se je raztezala pred nami svoje obsežno, neokrnjeno nepce.

Tags: Potovanje Gorsko kolesarjenje, članek o skladbi, potovanje

Delite S Svojimi Prijatelji